纵使五味皆失请留下那无尽的鲜美
烟台长岛两日一夜自驾游（二）
面对海鲜的时候，所有的文字都是苍白的，请耐心看下去——这一篇有37张图的文章。如果“通感”这种修辞可以从精神映射到肉体上，那就请它快点来吧。
从蓬莱乘船到达长岛，卸车下人后，已经过了中午12点了。由码头一路开车赶往预定的渔家乐，渔家的主人已经做好了午饭等我们到来，顾不上休息，把行李随便堆进房间，就直奔了餐厅。
渔家宴的主角自然是海鲜，大肉和素菜基本都没有上桌的机会。鲜红的花盖螃蟹敦实沉重，膏厚黄满。胶东人吃蟹用不着“蟹八件”来玩花活，用手撬掉肠脐板，掀开背盖，摘掉砂袋，将盖里的精华尽数挖食。蟹肉是鲜的，而壳里的膏黄却香得要人命。然后撕下腮腺，扯碎蟹骨蟹肉，用舌头细细分辨软硬。吃到尽兴，必然粘得满嘴满脸蟹肉丝，这才称得上过瘾。
如果你没听说过海蛎子，那不是你的错，因为它享誉餐桌的另一个名字叫做生蚝——显然逼格高了几个level。北京人吃烧烤时候的炫耀，是点上一份烤生蚝——顶多是中份吧，敢点大份的人不是请客就是别人请客。生蚝在北京通常都是烤着吃的原因，并非那是它最美味的烹饪方式，而是为了遮掩长途运输的新鲜丧失。白水蒸煮，才是生吃之外的，最鲜到骨子里的生蚝吃法，也是胶东厨子的自信。
面对海鲜的时候，所有的文字都是苍白的，所以假使“酸甜苦辣咸”的五味都不消失不见，也请留下那无尽的鲜美，那是只有大海才能赠给的，小小的，得之窃喜的礼物。
[胶东半岛的海蛎子，文艺的名字是生蚝，足有三分之二手掌大]
[北京吃法是保留半块壳，加蒜末烤，而更淳朴的胶东吃法是蒸或煮，原味只有一个鲜字可以形容]
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