面对海鲜的时候，所有的文字都是苍白的，请耐心看下去——这一篇有37张图的文章。如果“通感”这种修辞可以从精神映射到肉体上，那就请它快点来吧。

　　从蓬莱乘船到达长岛，卸车下人后，已经过了中午12点了。由码头一路开车赶往预定的渔家乐，经过县政府、小城区、高高低低的临海坡路和一条单行隧道，沿着山路向下，就到了孙家村。渔家的主人已经做好了午饭等我们到来，顾不上休息，把行李随便堆进房间，就直奔了餐厅。

　　渔家宴的主角自然是海鲜，大肉和素菜基本都没有上桌的机会。鲜红的花盖螃蟹敦实沉重，膏厚黄满。胶东人吃蟹用不着“蟹八件”来玩花活，用手撬掉肠脐板，掀开背盖，摘掉砂袋，将盖里的精华尽数挖食。蟹肉是鲜的，而壳里的膏黄却香得要人命。然后撕下腮腺，扯碎蟹骨蟹肉，用舌头细细分辨软硬。吃到尽兴，必然粘得满嘴满脸蟹肉丝，这才称得上过瘾。

　　如果你没听说过海蛎子，那不是你的错，因为它享誉餐桌的另一个名字叫做生蚝——显然逼格高了几个level。北京人吃烧烤时候的炫耀，是点上一份烤生蚝——顶多是中份吧，敢点大份的人不是请客就是别人请客。生蚝在北京通常都是烤着吃的原因，并非那是它最美味的烹饪方式，而是为了遮掩长途运输的新鲜丧失。白水蒸煮，才是生吃之外的，最鲜到骨子里的生蚝吃法，也是胶东厨子的自信。

　　面对海鲜的时候，所有的文字都是苍白的，所以假使“酸甜苦辣咸”的五味都不消失不见，也请留下那无尽的鲜美，那是只有大海才能赠给的，小小的，得之窃喜的礼物。

　[芙蓉海胆]

　　在渔家乐吃的海鲜大餐，全部出自老板娘之手，不但选材极尽完美，种类搭配和烹饪方法也很花了心思。中午吃了蒸螃蟹、蒸海蛎子、炒夹板虾、煮海螺、炒海蜇头、烧辫子鱼和发面饼，晚餐就换成了蒸海胆、蒸扇贝、炸毛扣鱼、炒八爪鱼、烧鲳鱼、凉拌蚍蛴和鲅鱼肉汤面，样样不重。

　　当天的海胆虽然新鲜，但是并不太肥，于是老板娘细心地加入鸡蛋和葱末，与绞碎的海胆肉同蒸，海胆的鲜咸中夹杂着鸡蛋的甜香和葱的清香，融合得恰到好处。吃到嘴里，不但味道更充实丰富，口感也更柔软绵糯。老板娘还给这道菜起了一个好听的名字——芙蓉海胆。